□ 袁斗成

远在广州的我，已连续八年，周一有闲暇必定步行二十多分钟，前往附近的豆花饭饭馆，点上一碗豆花，再配上卤菜，就着一碗饭吃完。

我的故乡在方山脚下的一个小村庄。在儿时的记忆里，物资匮乏，豆花是款待客人的佳肴。客人来了，赶紧泡黄豆，把黄豆泡胀了拿到石磨上磨。当年，家家户户屋檐下摆放一个石磨盘，一般两个人推磨，一个人喂黄豆，随着石磨转动的嘎吱声，细细的、奶白的豆浆流进石槽里，再欢快地流进桶里。但豆渣和豆浆并未分离，带着渣的豆浆连续烧开三次，用纱布过滤后剩下白花花的豆浆，或倒进锅里，或装在铝盆里，趁热往里放适量碱水或者石膏，不停地搅拌均匀，慢慢地凝结，按家乡的说法就叫“点豆花”。压制前叫豆花，再嫩一些是豆腐脑或豆腐花，压制后则叫豆腐。豆花看似饭桌上一道朴素的菜肴，但背后工序复杂，不知藏了多少人的乡情印记。

后来，机器代替了人工，石磨也难觅踪影，但“点豆花”是口口相传的手艺，也要靠自己摸索碱水多少、加入速度快慢等，让豆花嫩而不散，绵而不柴。但真正考验手艺的还是融合了各种调料的“蘸水”，讲求原汁原味的麻辣，油酥辣椒打底，另加上花椒粉、蒜末、葱花、味精、木姜菜、酱油、醋，先调成大众口味，上桌后根据各自口味再有增有减。至于辣椒，讲究的是红艳的朝天椒或小米辣，舂成小块小块的糍粑海椒，最能入味。米饭、豆花、蘸水在餐桌上邂逅，构成了乡土四川的一道家常美食，藏着乡音乡情乡愁的存单。

很长一段时间，我对豆花的回忆非常粗浅，无非是饱餐一顿罢了。直到去军营当兵第二年回乡探亲，在高坝两块钱只有一碗豆花将就着一小碟泡菜，我居然狼吞虎咽吃了4大碗米饭。后来，我到珠三角打拼，每一次返乡，第一件事就是张罗着磨豆浆，“点豆花”……

“点豆花”实在有些麻烦，菜市场可以“走捷径”买豆花，回家将其煮沸，再调一碗蘸水，就算是一顿豆花饭了。空闲的时候，我还是愿意回到方山脚下的丹林老家。镇上豆花小店飘着清香，随便挑一家坐下，依旧是奶白的豆花、火红的辣椒，再吃个炖猪脚、卤菜，花上几十块钱，绝对会撑胀肚皮。豆花于我，是吃不够的下饭菜，更是家乡的味道。